Uma Wang 2016 春夏系列/来历：Marco Giuliano
变成独立规划师的这么多年来，43 岁的王汁好像总是维持着黑发及腰、不施粉黛的柔软外型，说起话来嗓音像把大提琴含糊弛缓。假如说服装是规划师的性情印证，凭仗以上这些头绪应当垂手可得就能在买手店中找到她的同名品牌 Uma Wang 。
实际操作起来则愈加简略——身为零售商一路争抢的紧俏资本，Uma Wang 一般坐落店肆的显眼位置。专卖我国规划师品牌的买手店“栋梁”就将上海长乐路新店二层的主要区域全数交给王汁。假如你曾驻足留心过，就会发现这儿不但引进她的服装，就连装修上也沿袭了Uma Wang上海自营店的个性：水泥空间，外加质感上乘的沙发与地毯。
福布斯近来发布了它的我国服装规划师榜单，王汁也在其间。福布斯给出的两条理由是：王汁是 批打出世界品牌的我国规划师之一；她在两年前成功跻身 2014 春夏米兰服装周官方日程。在此之前，还从未有过别的我国脸庞。
咱们在曩昔的一篇稿子中讨论过我国服装规划师之兴起。这个一度含糊的概念在曩昔十年间被一批姓名逐步改写，他们是郭培、邱昊、上官哲、刘清扬、刘旻、陈安琪、王逢陈等等出世年份横跨 1970 年代至 1990 年代的青年人。在他们中间，王汁的 Uma Wang 无论从品牌完好度、知名度，亦或许出售体现来看，都是佼佼者。
不过，因为 1990 年代和 2000 年初迟迟未养成的自创规划空气，以及我国不成熟的服装商业条件，王汁从结业到创立同名品牌之间经历了十多年的助跑期间。
1990 年代，她在其时还叫我国纺织大学的东华大学读书。“在那个没有网络的年代，教师很传统地拿着事例来讲课。”王汁对界面新闻说：“其时我最崇拜的是安特卫普六正人（1980 年代初在欧洲时髦界兴起的六位比利时规划师的总称），我的著作中有许多东西受到他们影响。”
结业以后，王汁和大多数同学一样涌入我国的服装商业品牌，却发如今那里热心不主要，“品牌要的是出售数字，久而久之会扼杀规划师创意的那一面。”在入行第十个年初，王汁决议辞去职务去国外念书，挑选的是眼下规划院校大抢手——伦敦中心圣马丁。
与如今正儿八经的科班结业生不一样，王汁在 2002 年读的是圣马丁8个月短期进修课程，专业为配饰。完结课程以后，王汁挑选了留在伦敦。
2005 年，王汁在伦敦注册了Uma Studio，一个只做针织衫的品牌，她关于布料的敏感度与驾御力就在这个时分埋下伏笔。直到 4 年以后，她的同名品牌在供应链树立完善后初次问世，呈如今秀场上的是将织物纹路与印染技术玩转到极致的 Uma Wang。
“每个规划师切入点不大一样，布料是我很主要的一部分。先有布料，再有规划。”王汁在阐述自个美学概念时称这和自个喜欢的东西休戚相关：“我很喜欢很老旧的东西，就像复古物件。在做布料处理的时分，我也尽量把这些办法用上去，还有衣服的概括、质量也是依照很传统办法在做。”
许多独立规划师对潮流都敬谢不敏，王汁也是其间之一。她不大重视盛行版型和色彩，因为她以为 Uma Wang 应当饱尝得了时刻，“它不是在潮流中，不会过期，乃至能够传给下一代”。出于这方面的考量，王汁不会去重视。
给予她创意是布料，怎么讲好故事则需求一个触发情绪的开关，例如 Uma Wang 2016 春夏系列就来自一段芭蕾影片。芭蕾艺人脚尖出现的两个对立面——张力与情感令她摩拳擦掌，她想将这一主题以服装出现出来。
王汁树立 Uma Wang 的2009年，我国的规划师品牌还远不如今天这么能取得许多重视。愿意出售她衣服的买手店，以及来自意见首领的引荐，都是王汁其时稀缺的资本。而作为自创规划师概念店薄荷糯米葱（BNC）的投资人，洪晃在王汁规划的青涩期间就看中了她的规划。
同样是在那一年，我国版 VOGUE 主编张宇在一场规划师选拔赛中一眼相中王汁，然后凭借媒体渠道向国外同行大力推荐 Uma Wang。后者则直接将她推上了世界舞台，除了被意大利版 VOGUE 点名为“值得要点重视的新生代规划师”，2012年，王汁还变成首位入围“CFDA 规划师协会/ VOGUE 杂志中美沟通方案”的我国规划师。
假如问哪一季 Uma Wang 这个品牌真实迎来重大改变，王汁说是 2011 年的巴黎春夏服装周。那次走秀以后她收成了许多的重视和订单，如今一季的全球出产量在 1 万件摆布。
你有留心的话，会发现王汁的著作中很少有粗浅的东方元素。王汁将时髦作为一个世界化的产品，不分国界。“我从来没有思考过我的个性应当巴结中方（商场）仍是西方。许多人能够从我的衣服中看出东方感受，比方布料触感、概括。”她解说说。
我国也不是 Uma Wang 的要点商场——到现在，Uma Wang 在全球共有 71 个出售点，我国仅有 10 家摆布。关于在全球第三大奢侈品商场的我国开店，王汁显得适当慎重。一则是因为品牌团队在国内的出售能力有限，二则是因为在我国独立规划师品牌中，Uma Wang 客单价较高，一般在 5000 元- 2 万元之间。
2014 年末，规划师 Uma Wang 在上海的复兴西里开设了一家三层楼的旗舰店，别的 9 个出售点都是散布在我国各地的买手店。关于和什么样的买手店协作，王汁有她的规范，除了以为买手店具有一样理念、档次的运营人至关主要，另一个需求思考的是，买手店是不是有潜在的客人能够共享，并且（店肆之间）不能靠得很近，以免影响互相生意，“咱们一般在一座城市内挑选两到三家，国内国外都是这么。”
虽然对线下扩大情绪慎重，王汁却不排斥在内部树立一个电商渠道，“因为在许多 Uma Wang 还未入驻的国家中，也有人想买，但缺少合理的路径。”而另一顾忌是，王汁的衣服在我国门店虽少，但在taobao上却有百来家商户在卖Uma Wang。这些价格从几百至上千的 Uma Wang，毫无疑问都是仿冒品。
时至今日，她还没有想出处理、根绝抄袭仿冒的办法——现在 Uma Wang 的团队规划不足以敷衍taobao的上百家卖家，而王汁的精力也有限。不久前，她刚刚从米兰飞回上海，米兰的工厂正在赶制下一年 1 月 22 号即将用于巴黎 Showroom 的男装样衣，预定在 2 月 22 日发布的女装系列也正等着她去完结终稿。
因为在意大利和我国分别设有工厂，王汁在曩昔的一段时刻内不得不两地来回奔走。Uma Wang 本来的规划、开发、样衣和出产都在国内，但在 2011 年巴黎走秀以后，国内的出产力现已严峻跟不上每季不断飙升的需求量，王汁只好将批量出产交给了意大利维罗纳市郊的一家工厂。而从最新一季男装开端，样品制造也将转移至海外，“假如这儿做样衣，再去意大利出产的话，中间传输会对比费事。
而被问到下一步方案时，王汁说：“我觉的稳住就现已很好了，盲目地扩大仍是蛮风险的，特别对规划师品牌来说。”
