你还剩12个月的时间买到Viktor &Rolf成衣

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　　巴黎时有阴雨，春天好像还要且等一阵子才要到来。2013年7月正式回归高定的Viktor &Rolf俄然宣告2015年秋冬系列将成为其最终一个裁缝系列，14年未曾连续的裁缝事务将画上句点，往后的服装构思将只专心于一年两次的高档定制。关于咱们每个人来说，这意味着从2016年头开端，你将不会在服装买手店或百货公司里买到Viktor &Rolf的衣服，而其坐落巴黎服装圣街Saint-Honor的全球旗舰店也将在下一年2月正式完毕任务。

　　Viktor &Rolf将回到品牌1998年的高定根源，“咱们感觉到一种十分强烈的需求，从头将重心放在咱们的艺术个性根源上。咱们一向用服装（fashion）在沟通，它是咱们艺术个性表达的首要路径。”Viktor在承受采访时说道。他还表示裁缝事务的紧促时刻表使得他们的构思受限，因而抛弃裁缝事务他们就将获得更多时刻和自由创作的空间。

　　无独有偶的是，Jean Paul Gaultier在几个月前也作出了惊人共同的决议——抛弃裁缝，专心高定。

　　坚持艺术表达，不为裁缝屈从。这是Viktor &Rolf和Jean Paul Gaultier给的答案。

　　2015年1月底，荷兰计划师双人组合Rolf Snoeren（左）和Viktor Horsting（右）在他们的高档定制秀以后谢幕，往后他们将把计划专心在高档定制范畴。图像来历：网络

　　但商场通知咱们，披着“艺术表达”的华美外衣的高定事务并无法为品牌带来强壮的现金流，那么最能翻开商场的裁缝事务究竟错在了哪儿才会被忍痛舍弃？

　　首要，最直接的缘由即是：Viktor &Rolf和Jean Paul Gaultier的裁缝事务花费集体太小，一向没能完成获利。今世计划师品牌在花费商场上是一个十分固执的存在。他们用“绝无仅有”和“艺术家特质”坚持着服装圈的趣味和论题性，但是一起面临的是招引更多顾客和进入更多商场的商业压力。商业和艺术的对立特性在他们的身上表达得尤为杰出。为了坚持与其独特艺术表达相对应的神级定位，他们的“艺术品”定价根本也相同凌驾常人之上，乃至高于Dior和Chanel的裁缝定价也不足为奇。因而怎么在这样的高定价策略下还能坚持必定体量的顾客集体以完成获利就变得至关重要。

　　今世计划师品牌中有一些已被收归集团，比方Kering旗下的Christopher Kane和LVMH旗下的Nicholas Kirkwood，借助于集团内部的协同效应，他们得以比独立品牌更玩儿得起，被容许在不思考获利的情况下有足够时刻和金钱进行品牌建造和完成商场计划。与这些今世计划师品牌一同瓜分顾客商场的还有现已功成名就的豪华服装大牌，比方从未走下圣坛的Dior、Chanel和近五年完满完成品牌复兴的Lanvin和Valentino。近年来，还涌现出一大批备受服装修改和时髦达人追捧的平价服装品牌，他们带有或多或少的个性和艺术表达，但又极端合适平时穿着，与贵重的手包或皮鞋进行混搭再合适不过，他们的报价最高不过Kenzo和Acne，一路低到Opening Ceremony和COS。面临这样严酷的竞赛环境，高端定位的今世计划师们的商业制胜之道本来无非两个：A.包或鞋要做成爆款；B.裁缝必定要具有极强的可穿性。

　　据巴黎ESSEC商学院豪华品办理MBA课程的一位结业生泄漏，2013年的其间一个结业研究项目即是与Kering集团总部的策略部门一同为Christopher Kane的品牌发展提供可行性的盈余解决方案。集团期望这个英国同名计划师品牌能够像定位相似的纽约计划师品牌Proenza Schouler相同在衣服天马行空、点赞不断的一起，也能够有一两款it bag诞生。

　　“热销包款或鞋履能够走量，便于打入新商场，其辨识度极强的计划能够强化顾客回忆点，进而成为商业上的现金奶牛，与量小、利润低的裁缝构成商业和艺术上的平衡。”计划师则有了足够空间在接下来每季的T台上继续大玩儿新奇特，炒热论题，招引眼球，挂着衣服（羊头）卖包包（狗肉），不亦乐乎。

　　很显然，早出道近20年的Viktor &Rolf没有Proenza Schouler这对“双生子”晚辈在手包事务上幸运，更不如Erdem、Christopher Kane、Peter Pilotto相同在材质或色彩大胆的一起思考到取舍概括上的可穿性，总让人觉得衣服更合适像艺术品相同被远观，而不可穿身上“亵玩”焉，因而致使它的衣服老是乏人问津。

　　深受明星追捧的Proenza Schouler PS1手袋已成功打入欧洲商场。

　　2008年被Diesel的母公司OTB收买大多数股权后，Viktor &Rolf本被寄予厚望——2013年在巴黎开出历史上 裁缝专门店，并在同年重返高定舞台，为品牌在公关宣传上赚足了眼球。但是，2015年刚开年，裁缝线就被宣告行将停止，专心于高定和格外项目。OTB的创始人Renzo Rosso将其称为是“将Viktor &Rolf放在时髦范畴最豪华定位的战略决议”。清楚明了，在旗舰店开出不到两年后就决议关门是OTB被商场体现太差而倒逼作出的无可奈何的决议。

　　旗下拥有Diesel、Maison Margiela（1月刚从Maison Martin Margiela更名而来）、Marni和Viktor &Rolf四大时髦品牌的意大利OTB集团正在想办法从头计划品牌之间的定位联系。Diesel正在慢慢损失五年前火爆的招引力，乃至连巴黎东郊打折村的扣头店里生意都暗淡了很多；Marni还算不错，无论是衣服、鞋仍是手包都有一群服装精拥趸，但生长潜力堪忧；Maison Margiela现已偷偷地把姓名傍边的Martin去掉，并且在1月初在伦敦发布了新任计划师、四年前被Dior开除的John Galliano的 计划系列，颤动时髦圈；在这样的一个布景之下，OTB对Viktor &Rolf进行全新的“晋级”定位也就在情理之中了。假如生意一向无法改善，还不如趁早停掉，把集团的裁缝事务押宝在Maison Martin Margiela之上，让Viktor &Rolf就在上面高冷地做安静的美男子吧。

　　对顾客来说，聊以慰籍的是，Viktor &Rolf的香水线（是和巴黎欧莱雅集团的授权事务，与OTB无关）将不会受到影响。2005年问世的Flowerbomb女香和2012年问世的Spicebomb男香在商场上反应极好。

　　下个月举办的2015秋冬女装服装周上，Viktor &Rolf将不会再登上伸展台，他们的最终一个女装裁缝系列将仅承受预定敞开。

　　接下来，你还有一年的时刻在如下买手店买到他们的裁缝系列：北京的老佛爷和10 Corso Como，上海的10 Corso Como，成都的Le Select，重庆的Chance，武汉的Bright Unity，香港的Harvey Nichols和I.T.。

　　在巴黎，2013年才刚刚开业的全球仅有一家旗舰店将在2016年头关上大门。